鳳冠霞帔是中國封建王朝的皇后和荒廢禮服最高等級了，但是歷朝歷代都是有變化的，而且鳳冠也是隨著時(shí)代發(fā)展到今天我們看到的樣子的，中國古代后妃居最高地位的禮服首飾中罕有鳳鳥存在，早期鳳尚未完全成為高貴女性身份的標(biāo)志性象征，而對自然環(huán)境元素的直接模擬，便成為了禮服冠飾的主要手法，頭上往往是一派花草樹木、鳥語花香、飛禽走獸的場景，其中最真正的核心組件就是由步搖發(fā)展而來的“花樹”。漢代皇后首飾采用假結(jié)（髻）、步搖、簪珥模式，魏晉南北朝陸續(xù)增加鈿、博鬢，并將步搖改稱花樹。隋唐在漢晉南北朝以來各朝制度的基礎(chǔ)上，確立了花樹、鈿、釵、博鬢的組合模式，并且以花樹、鈿的數(shù)目區(qū)分等級。宋明添飾龍鳳仙人，發(fā)展成極大型隆重的禮冠，但依然保存了花樹、鈿、博鬢的基本元素。一頂禮冠，歷代疊加，延續(xù)上千年。
【以花樹、鈿為核心的隋唐禮服冠】

隋文帝即位后，參照損益北周、北齊和南朝服制，定皇后服為袆衣、鞠衣、青服、朱服四等。

唐代大體繼承隋制，唐高祖于武德七年（624年）頒布《武德令》，以國家令文的形式第一次規(guī)定唐代禮服制度；玄宗開元二十年（732年）頒布《大唐開元禮》，在序列中記錄禮服與首飾禮儀；開元二十六年（738年）的《唐六典》也有詳細(xì)條文。以上三種屬性的令、禮、行政法典中關(guān)于禮服首飾的記載基本相同，整理后可得如下：

皇后服：

袆衣，首飾花十二樹(小花如大花之?dāng)?shù)，并兩博鬢)，受冊、助祭、朝會諸大事，則服之。鞠衣，首飾與褘衣同，親蠶則服之。

鈿釵禮衣，十二鈿，宴見賓客，則服之。

皇太子妃服：

褕翟，首飾花九樹(小花如大花之?dāng)?shù)，并兩博鬢)，受冊、助祭、朝會諸大事，則服之。鞠衣，首飾與褘衣同，從蠶則服之。

鈿釵禮衣，九鈿。宴見賓客，則服之。

內(nèi)外命婦服：

翟衣，花釵(施兩博鬢，寶鈿飾)。第一品花釵九樹(寶鈿準(zhǔn)花數(shù)，以下準(zhǔn)此)；第二品花釵八樹，第三品花釵七樹，第四品花釵六樹，第五品花釵五樹，內(nèi)命婦受冊、從蠶、朝會，則服之。其外命婦嫁及受冊、從蠶、大朝會，亦準(zhǔn)此。

鈿釵禮衣，第一品九鈿，第二品八鈿，第三品七鈿，第四品六鈿，第五品五鈿。內(nèi)命婦尋常參見、外命婦朝參、辭見及禮會，則服之。

六尚、寶林、御女、采女官等服禮衣，無首飾佩綬。

凡婚嫁花釵禮衣，六品已下妻及女嫁則服之，(其釵覆笄而已。其兩博鬢任以金、銀、雜寶為飾。)

其次花釵禮衣，庶人女嫁則服之。(釵以金、銀涂，琉璃等飾。)

歸納制度原文可以了解，唐代后妃命婦禮服首飾可分為完整版和簡省版兩類，分別用于頭等禮服和次等禮服，基本構(gòu)件包括博鬢和數(shù)目不等的花樹、鈿、釵。

頭等禮服，即皇后袆衣、鞠衣，皇太子妃褕翟、鞠衣，和內(nèi)外命婦翟衣。適用于受冊、助祭、朝會、親蠶（從蠶）等最重要的禮儀場合。其首飾由完整版的花樹、寶鈿、博鬢組成。（單從令文看，按身份細(xì)分有又兩種模式，皇后與皇太子妃為大小花樹、左右兩博鬢模式，內(nèi)外命婦則為花釵、寶鈿、左右兩博鬢模式。）花樹或花釵、寶鈿的數(shù)目自皇后而下依品級遞減，分別為十二、九、八、七、六、五，配置隆重而華麗。

次等禮服，為鈿釵禮衣，即隋代的青服、朱服。適用于皇后、皇太子妃宴見賓客，內(nèi)命婦尋常參見，外命婦朝參、辭見、禮會等相對次要性禮儀場合。其首飾也與隋代相似，僅保留數(shù)目不等的鈿，是相對簡省的首飾模式。
 第一、這種由螺旋花柄集為一束，可隨步搖動(dòng)的構(gòu)件，即形制長期不明的北周隋唐“花樹”，并且應(yīng)源自于漢代后妃首飾中的“步搖”。

漢《釋名·釋首飾》：“步搖，上有垂珠，步則搖動(dòng)也。”是一種在金屬豎枝上綴金銀、珠玉花葉片的首飾。步搖或源于中西亞，與桂冠同源，約在漢代傳入中原，進(jìn)一步流傳至東北亞、日本，在整個(gè)亞歐大陸流行，學(xué)者們早已做過詳細(xì)論證，不再贅述（詳見孫機(jī)先生1991年發(fā)表的《步搖·步搖冠·搖葉飾片》）。 到了北周，首次提出“花樹”的概念，并且有了明確的數(shù)目等級降差，皇后花樹十二，對應(yīng)皇帝冕旒十二，以下數(shù)目依次遞降，“后周（北周）設(shè)司服之官……皇后華（花）皆有十二樹。諸侯之夫人，亦皆以命數(shù)為之節(jié)”。

隋唐因襲了“花樹”這一稱謂，并對等級差異進(jìn)一步細(xì)分。但從此次發(fā)現(xiàn)上看，隋唐式花樹與漢晉式“步搖”開始有了不同，不再是在枝干上綴飾搖曳的葉片，而是直接將花朵裝于可彈動(dòng)的螺旋枝之上，依然可“隨步搖動(dòng)”，也確實(shí)符合“花樹”之名。

如此一來，以往若干唐代命婦墓葬中出土的“不明花飾”也得到了正名，如湖北鄖縣濮王妃閻婉墓、陜西咸陽初蜀國公夫人賀若氏墓、西安閻識微夫人裴氏墓、西安金鄉(xiāng)縣主墓中，均有出土數(shù)百件花朵、花蕊、花葉、珠寶殘件，應(yīng)當(dāng)就是基座腐朽散落的花樹花朵。裴氏冠和金鄉(xiāng)縣主冠還有在花朵上夾雜小人、鳥雀等飾件，這種做法到了宋代被大放異彩。

難得的是濮王妃閻婉墓，首飾殘件中還有一件帶基座的花樹，形態(tài)做法和蕭后花樹很接近，而且花朵、花蕊形態(tài)也各不相同。
 第二，隋唐制度中所稱的“小花并如大花之?dāng)?shù)”，以往常常被釋讀為“小花樹數(shù)目與大花樹相同”，即皇后有大小共24株花樹。這種釋讀方案甚至也被后來的宋、明制度采用，明確注記“大小花二十四株”、“前后各十二株”。

但從蕭后首飾中看，至少在隋至唐初，此句應(yīng)解釋為“每株大花樹中的小花，數(shù)目與大花樹總數(shù)相同”，即皇后為12大花樹，每樹12小花。不過蕭后冠飾中發(fā)現(xiàn)了13組花樹，比當(dāng)時(shí)皇后制度多了一組，原因尚不明確，或許與李世民對前朝皇后特別禮遇拔高一格有關(guān)。
鈿：除了花樹以外，蕭后冠上還發(fā)現(xiàn)了12枚“水滴形飾件”，用琉璃或玉石貝殼鑲嵌出花型，四周鑲珍珠，背面中央焊接插孔，被分為三排安裝在框架上。這種飾件便是文獻(xiàn)中所指的“鈿”。唐人所說的“寶鈿”，通常便指將各種珠寶、貝殼雕琢成小片花飾，鑲嵌黏于金屬托上金絲圍成的輪廓中制成的裝飾手法，是一種華麗裝飾品。
“鈿”之制至遲始自魏晉。魏晉在繼承漢代后妃首飾假髻、步搖、簪珥組合的基礎(chǔ)上，增加了鈿數(shù)和蔽髻的概念，在假髻上裝飾以金玉制成的（鈿），并且以數(shù)區(qū)分等級，如晉制皇后大手髻、步搖、十二，皇太子妃九，貴人、貴嬪、夫人七，九嬪及公主、夫人五，世婦三。此制在南北朝至隋各政權(quán)被普遍沿用，并且等級進(jìn)一步細(xì)化，內(nèi)外命婦五品以上均以鈿數(shù)為品秩差異。

唐制皇后、太子妃大禮服袆衣、鞠衣首飾僅提及花樹，次禮服鈿釵禮衣首飾提及鈿，其余內(nèi)外命婦大禮服翟衣則花樹、鈿并提。不過從蕭后實(shí)例中看，初唐皇后禮服首飾很可能也有花樹、鈿并存的情況。鈿的形態(tài)以尖頭朝上的水滴形為多，也有圓形、心形等。一套寶鈿可形態(tài)大小完全相同，如蕭后例；也可兩端寶鈿尖頭內(nèi)收，如裴氏例、歐洲私人藏例；還可中央一枚與其余大小形態(tài)不同，如賀若氏例、保利例。也以各種珠寶琉璃甚至翠羽裝飾。數(shù)目多者可排成三排，數(shù)目少者或僅一排置圈口上。

博鬢：最后是“博鬢”，博鬢的位置明顯明確，其指代向無爭議，即垂掛于頭兩側(cè)的弧狀飾件。隋唐博鬢通常呈長條S弧狀，外端上尖內(nèi)收，裝飾方法與寶鈿類似，嵌有珠寶，即制度所稱“施兩博鬢，寶鈿飾也”，上沿有時(shí)還裝飾以小花朵數(shù)組。博鬢的記載首次出現(xiàn)于隋，但北齊婁睿墓出土的一件金飾，嵌珍珠、瑪瑙、藍(lán)綠寶石、蚌、玻璃，前端還保留了花結(jié)狀飾，極可能為博鬢在北朝時(shí)已存在的初形。蕭后博鬢與口圈相接處也有花形裝飾，似為遺制。
【添加了龍鳳的宋明禮服冠】

中國的禮服制度有著極其強(qiáng)大的歷史慣性， 一項(xiàng)基本服制形成后，被記錄在國家頒布的禮、令條文中，屬于文明根本大法，往往能因襲上千年，涉及禮儀的服制多是如此，一般輕易不受朝代更替影響，后世更多是在如何釋讀和實(shí)際操作細(xì)節(jié)的上做文章，或在不違背原則的情況下調(diào)整。就如憲法、基本法和法規(guī)、條例、修正案、釋法的關(guān)系一樣。作為最高級別的女性首飾，花樹冠也不例外，但在千年歷史進(jìn)程中依然會不斷疊加新的元素。

唐代禮令中后妃禮冠的基本制度是花樹和博鬢，北宋初頒布的《開寶禮》依然照搬之。但北宋在隋唐制的基礎(chǔ)上，出現(xiàn)了一個(gè)重大變化，便是在冠上添加了龍、鳳，有時(shí)直接稱呼為“龍鳳花釵冠”、“九龍四風(fēng)冠”、“九龍十二株花釵冠”。如《政和五禮新儀》在唐禮令文后補(bǔ)充了一句，皇后冠服“首飾花一十二株，小花如大花之?dāng)?shù)，并兩博鬂，冠飾以九龍四鳳。”；而妃制則將龍改為翚（五色雉），“首飾花九株，小花如大花之?dāng)?shù)，并兩博鬢，冠飾以九翚四鳳。”

不僅如此，實(shí)際操作中還形成了更豐富但不載于禮法的添加慣例。仔細(xì)觀察歷代宋后畫像，可以看到除了基礎(chǔ)的大小花株滿布全冠，博鬢也增加為左右各三扇，飾以珠翠龍紋，垂珠結(jié)；冠頂所添加的九龍，包括左右八條小龍和中央一條大龍，大龍口銜穗球；四鳳有時(shí)背乘仙女，有時(shí)數(shù)目還增到到九只；唐代花樹間偶見的小人與鳥雀，則發(fā)展為浩浩蕩蕩的“王母仙人隊(duì)”以及各種云鶴、鸂鶒、鷺鷥、孔雀，場面更加盛大和具體。
北宋開封陷落后，帝后宗室以及全副冠服鹵簿被擄至金國，冠服制度也被金人很大程度上照搬而去，在《大金集禮》中我們反而可以看到對宋制皇后禮冠極其詳實(shí)的描述，與北宋末的皇后畫像基本可以完全對應(yīng)。

皇后冠服：花株冠，用盛子一，青羅表、青絹襯金紅羅托里，用九龍、四鳳，前面大龍銜穗球一朵，前后有花株各十有二，及鸂鶒、孔雀、云鶴、王母仙人隊(duì)浮動(dòng)插瓣等，后有納言，上有金蟬鑻金兩博鬢，以上并用鋪翠滴粉縷金裝珍珠結(jié)制，下有金圈口，上用七寶鈿窠，后有金鈿窠二，穿紅羅鋪金款幔帶一。

明初后妃禮服冠基本繼承宋制，皇后使用九龍四鳳冠，妃使用九翚四鳳冠。如洪武元年制“皇后首飾，冠為圓匡，冒以翡翠，上飾九龍四鳳，大花十二樹，小花如之，兩愽鬢，十二鈿”。
【由常服首飾升格而來的“鳳冠”】

此時(shí)需要了解一個(gè)概念，即傳統(tǒng)女性服裝發(fā)展中的兩個(gè)大體系，禮服和常服。以上各種均屬于服制中的禮服系統(tǒng)，所搭配的大禮服屬于漢晉式模式，包括衣、弊膝、佩綬等大量傳統(tǒng)構(gòu)件，頭戴傳統(tǒng)花樹禮冠。

但晉唐以來的女性，日常生活穿著另一類型的時(shí)裝衫、裙、帔子，首飾則隨意插戴。有些場合既不屬于禮法限定范疇內(nèi)，又比日常生活隆重，于是在裙帔的基礎(chǔ)上，逐漸形成一種相對華麗的盛裝，工藝紋樣繁復(fù)精致，頭上中央有時(shí)則會插戴鳳鳥首飾。鳳鳥也逐漸成為貴婦象征，越來越多出現(xiàn)在首飾上。

有時(shí)還在左右插橫鳳首簪，垂珠結(jié)，其制或可遠(yuǎn)溯至漢代太后的“左右一橫簪之，以玳瑁為擿，長一尺，端為華勝，上為鳳皇爵，以翡翠為毛羽，下有白珠，垂黃金鑷。”這些可以使用在非禮儀性但又相對隆重的場合，類似后世“吉服”的屬性。并長期不存在于禮法制度中。從圖像中我們也可以看到，這些首飾盡管華麗，但是搭配的服裝依然是裙、衫、帔，而非禮服。
洪武初常服冠以各種類型的鳥雀區(qū)分不同等級，皇后用雙鳳翊龍、妃用鸞鳳，以下各品分別用不同數(shù)目的翟、孔雀、鴛鴦、練鵲。不過不多時(shí)，朱元璋嫌禮制過繁，廢除了帝王之下官員的冕服制度，相應(yīng)也廢除了皇后、太子妃之下命婦的傳統(tǒng)禮服制度，洪武二十四年，將本為常服的大衫霞帔升格為命婦的禮服，冠制也進(jìn)一步簡化，統(tǒng)一為“翟冠”，各品級以翟數(shù)不同區(qū)分。翟即野雞，形態(tài)上和鳳鳥很接近。這樣就形成了后妃使用鳳冠，命婦使用翟冠的模式，延續(xù)至明末。

比如皇后的“雙鳳翊龍冠”：

上飾金龍一、翊以二珠翠鳳、皆口銜珠滴。前后珠牡丹花二朵。蕊頭八箇。翠葉三十六葉。珠翠穰花鬢二朵。珠翠云二十一片。翠口圈一副。金寶鈿花九。上飾珠九顆。金鳳一對、口銜珠結(jié)。三博鬢。飾以鸞鳳。金寶鈿二十四。邊垂珠滴。金簪一對。珊瑚鳳冠觜一副。
再如一品命婦的“五翟冠”
一品，冠用金事件，珠翟五個(gè)，珠牡丹開頭二個(gè)，珠半開三個(gè)，翠云二十四片，翠牡丹葉一十八片，翠口圈一副，上帶金寶鈿花八個(gè)，金翟二個(gè)，口銜珠結(jié)二個(gè)。
與皇后相比，命婦的翟冠將金鳳改為金翟，珠鳳改為珠翟，不同品級使用不同數(shù)目的珠翟。由于翟的形態(tài)與鳳太過接近，民間口語中逐漸也用鳳冠稱呼翟冠。

到了清代，所有的傳統(tǒng)宮廷后妃服飾，不管是禮服還是常服均消亡。但民間漢族命婦依然延續(xù)了明代翟冠傳統(tǒng)，在結(jié)婚等大禮時(shí)穿著。并且不論是樣式上還是稱呼上，都完全改為鳳鳥，“鳳冠霞帔”也正式成為漢族女性婚禮服的代名詞。如《清俾類鈔》所言“國朝，漢族尚沿用之，無論品官士庶，其子弟結(jié)婚時(shí)，新婦必用鳳冠霞帔”。